铁板抛下去，李明洋只倾斜着身子抽了两竿，就再次中鱼了！

只不过，中鱼之后，李明洋感到水下的这条鱼路数不对。

第一下第二下疯狂的抢线，导致李明洋想把竿尾顶肚子上都没能成功。

好容易把竿尾顶在肚子上时，主线已经从线杯里窜出去至少30米了。

要知道他的线杯卸力可是调到了相当紧的程度，若非几十斤的大鱼都不大可能在一瞬间拽出去那么多主线。

“卧槽！这是个什么玩意儿！”

3米H的竿身瞬间弯成满月。

泄力器发出濒临崩溃的尖叫，PE线刚刚以每秒十米的速度从线杯疯狂逃逸。

“第一波至少冲出去三十米，现在不能锁死泄力！”

李明洋弓腰抵住钓竿，小臂肌肉因持续施压而虬结如铁。

四十米处海面之下，一条小十斤的银灰色滚圆的大鱼正发动第二次死亡冲刺。

两枚铁板钩已深深刺入其颚骨，剧痛让这尾黑潮霸主疯狂甩头。

“感觉这家伙挺有劲儿啊！”

每一次弓竿回线都是非常的费力，特别是摇轮的时候，这条鱼给李明洋的感觉就是。

无休止的外窜，没有丝毫的停歇。

“要不你再紧一下卸力？”

张泽宇这时已经收回了自己的竿子，给好兄弟留下了足够的遛鱼空间。

“这鱼遛起来怎么突突突的，就像个小马达一样！”

？小马达？

听到这话，张泽宇似乎有所感悟。

“这下面不会是条鲣鱼吧？”

搏杀十五分钟后……

湛蓝水面炸开银浪，一条纺锤形的身躯裹挟着泡沫跃出水面，尾鳍快速拍击水面声如响鞭划破寂静。

“卧槽，还真是这玩意儿！”

“别飞了，咱带着搭钩呢！”

张泽宇小心翼翼的从礁石边儿蹭下去。

只一钩就搭中了鱼鳃，鱼鳃张合间露出匕首般的鳃耙，阳光穿透胸鳍上的血丝，异常的鲜红的血从鳃耙中流出。

“牛批，这玩意儿的爆发力我感觉比黄健牛更野！”

李明洋喘着粗气举起鱼，在张泽宇手中的镜头特写中，拟饵的钩尖正卡在鱼颚骨最坚硬的部位。

而李明洋怀抱的鲣鱼，也如同上了发条的小马达一样突突个不停，差点儿从李明洋的怀里抖出去。

照片拍完，再给这鱼脑袋来一下，扔到后边儿水沟里，让它自己给自己排血就得了。

如果说海中有一种鱼类，活着的时候每天像打了一瓶鸡血一样活力四射。

死了很久以后，可以变成木乃伊一样的存在，依然对人类很重要。

对，这玩意儿说的就是鲣鱼。

通俗的讲，鲣鱼也算是金枪鱼的一种，毕竟人家也是金枪鱼亚目、金枪鱼科，不过是鲣属。

广义上的“鲣”其实包括好几种鱼：除了在霓虹国被称为“鲣”（カツオ/katsuo）的鲣鱼，还包括“宗太鲣”、“缟鲣”、“齿鲣”等长相相似的鲣属小伙伴。

而李明洋钓到的，就是正鲣。

那么鲣鱼算是金枪鱼的一种，用钓金枪鱼的方式能不能钓鲣鱼呢。

答案是废话！当然可以。

不过鲣鱼最有意思的一种钓法非常少见，但是效率却非常高。

这种看起来超过瘾的捕鱼方式被称为“一本釣”，熟练的渔夫每一两秒就能捕到一条，常见的钓捕对象是鲣鱼，有时也会钓金枪鱼。

这个一本钓和那种一根钓竿加一个线轮的一本钓还不一样，这个一本钓的竿线是平齐的。

有经验的渔夫会根据海鸟的活动，判断鲣鱼群的大致方位。

渔船抵达相应海域后，会抛洒少量沙丁鱼诱饵吸引鲣鱼群，同时还会用水泵抽取大量海水抛洒向海面，这么做的目的是制造“沙丁鱼群扎堆”，海水“沸腾”的假象，这绝对能触碰到鲣鱼捕食欲的G点，鲣鱼群会异常兴奋地试图争食。

渔民这时会用钓竿往海里抛鱼钩，用于一本钓的鱼钩比较特殊，弯钩的弧度较小，并且尖端没有倒刺，整个钩子近乎呈L型。

鲣鱼一但咬钩，渔夫就立刻提起鱼竿，将鲣鱼拔出水面，当鱼被甩到最高点附近时，很容易就从鱼钩上脱落，简直像把大海当成了自动提款机。

渔民只是象征性的往海里抛沙丁鱼，鲣鱼群就会兴奋个没完。

一本钓的优点不少，拖网捕鱼时，鱼会在网中挣扎并相互摩擦，体表容易有破损，同时由于应激反应，鱼的肉质会受影响；而一本钓捕获的鲣鱼品相较好，体表鲜亮。

同时这种钓鱼方式捕捞对象很单一，对海洋资源相当友好。

但是缺点也是很明显，那就是一本钓真的很费腰，有的船员一趟出海下来可能要缓个十天半个月的。

除了一本钓之外，路亚，活饵放流，延绳也都能钓到鲣鱼。

咱们国家对于鲣鱼的文化可能还差一些，霓虹国是花样最多的。

"你吃过猫饭吗？“

“猫饭！？给猫吃的饭吗？”

所谓“猫饭”，指的是日本人用白米饭和鲣鱼节的碎屑混合做成的简单饭食。猫饭的起源时间已经难以查证，由于猫饭味独特，一些富人乃至地方诸侯，出于猎奇心理也吃起来。

首先，准备一份简单的米饭。在附有小抽屉的木盒上反装一把刨刀，接着拿着鲣节一刀一刀削成片，刨的时候满屋子都是鱼香。

将鲣节用刀削成薄薄的碎屑，盖在热的米饭上，淋上酱油。一碗猫饭就完成啦~

那么鲣节怎么来的？

和很多洄游鱼类似，鲣鱼也是春季沿黑潮北上，秋季沿亲潮南下的洄游线路。

具体来说：鹿儿岛、宫崎（2月）→高知（3月）→纪伊（4月）→伊豆、房总（5月）→常磐（6月）→三陆（7-8月）→北海道南部（9月）。

然后受清潮影响，按U字型路线南下，到达高知（10月）→鹿儿岛、宫崎（11月）。

在这个游来游去的过程中，有两个时期鲣鱼很好吃。一个是3-5月，此时的鲣鱼被称为“初鲣”、“上行鲣鱼”；另一个是9-11月，此时的鲣鱼被称为“秋鲣”、“下行鲣鱼”、“回归鲣鱼”（戻り鰹）。

鲣鱼在经过高知县的时候刚好是状态很好的时候。高知县土佐町久礼是鲣鱼的著名产地。

四五月份，这里的渔船深夜出发去捕捉初鲣。

初鲣的鱼身非常脆弱，渔民采用上述的一本钓的渔法，让鲣鱼在捕捞过程中受到更少创伤和损害，保持更好的状态。

土佐有个有名的乡土料理叫做“土佐造”，通俗地说就是鲣鱼tataki，即微微烤过的鲣鱼片。

传统做法用稻草熏烤鲣鱼，经过熏烤的鱼皮腥味减弱，香气溢出，搭配土佐醋、山葵、小葱、紫苏、蒜等调味料，非常美味。

而当渔民出海时，会将调味料简化，用盐来突显鲣鱼之鲜也是豪放，称为鲣鱼盐tataki。

这种做法据说是因为江户时代时土佐经常发生吃鲣鱼刺身食物中毒的情况，当时的土佐藩主山内一丰于是颁布禁止生食鲣鱼的禁令，可是任性的土佐人就是喜欢吃生鱼呀，于是人们机智地发明了这种折中做法，表面上看是烤过了，貌似也起到了一些杀菌作用，但里面的肉还是自己喜欢的生肉。（只要吃不死，就往死里吃！）

除了高知县，其他鲣鱼名产地也皆有和鲣鱼有关的乡土料理，比如静冈县的鲣鱼饭，德岛县的鲣鱼茶泡饭，三重县的鲣鱼盐煮。

秋鲣大受欢迎很容易理解，因为和秋刀鱼等相似，在北方吃的酒足饭饱的鲣鱼到了秋季已经肥美地像个球一样，而且鲣鱼那么爱运动，虽然鱼肉脂肪丰美，却不是个虚弱的胖子。

春季的初鲣脂肪比秋鲣要少很多，但鱼肉紧实、味道细腻美好，也备受青睐。在江户时代，日本人对初鲣的迷恋程度远胜秋鲣。那时很多江户庶民都觊觎初鲣的鲜美，每到春夏他们就焦虑，因为初鲣很贵，时令又转瞬即逝。

文化九年时，日本桥附近捕到的鲣鱼甚至卖到了三两银子一条，三两在当时是一名下级武士一年的年收入……

可是，吃初鲣很体面、很炫酷啊，于是江户庶民们能借钱的去借钱；能典当家具就典当家具；什么都没有的，忽然一拍大腿，想起家里还有个老婆，于是就有了“抵押了老婆买初鲣”（女房質に入れても初鰹）的说法，突显江户子为了风雅，吃口小鲜肉的赤（sàng）子（xīn）之（bìng）心（kuáng）。

当然，从现代人的角度来看，我们对这种无视妇女人权、买卖人口的行为表示强烈抗议，除非被买卖之后的妇女可以每天吃到好吃的初鲣……

所以，只是因为初鲣好吃、是网红食物，江户子们就这么狂热吗？

并非如此，他们其实也是想着长命百岁来着。

江户时代的人们对“初物”（时令之初上市的食材）有着神奇的误解。

1776年，一本名为《初物评判福寿草》的书在江户问世。

春之油菜、秋之初鲑都被收录其中，最腻害的、被称作“极上上吉”  的初物便是初鲣。

书上振振有词曰，吃一口初鲣就能够延长75日寿命，要是吃一整条初鲣能够延长750天的寿命……

卧槽，这尼玛说法快成了人参果蟠桃了！这样算来牺牲一年的收入其实还是物有所值。

但江户时代之前日本人不是喜欢清雅的白身鱼来着吗？

那时鲣鱼会被嫌弃吗？

鲣鱼比金枪鱼幸运的地方就是：人！家！的！名！字！好！

因为“鲣”的日语发音和“胜利”一词谐音，“鲣节”则与“胜男武士”谐音，所以在镰仓、室町時代，鲣鱼逐渐被武士阶层接受。

到了战国时代，鲣节受到重视，因为营养丰富、携带方便还能当武器盾牌、有好意头，成为给武士的补给品和奖励品。

上文提到了“鲣节”，有同学可能不熟悉这个词，但提“木鱼花”大家就都明白了，对，就是章鱼小丸子里面那个随着热浪跳舞的那玩意儿！

鲣节是鲣鱼经过熏干、生霉、晾晒等工艺制成的，而将鲣节刨成薄片就成了“削节”，也就是我们所说的木鱼花。

日本人很早就学会将鲣鱼做成鱼干来食用，但类似“鲣节”的物质是在室町时代出现的。

到了江户时代，盛产鲣鱼的纪州（今和歌山县）一位叫甚太郎的渔夫想出了“熏干法”来处理富余的鲣鱼，这便是现代鲣节制法的雏形。

目前，日本鲣节产量最大的是鹿儿岛县、静冈县！以枕崎、烧津等地为著名产地。

从一只生动鲜活的鲣鱼，变成饱经沧桑、像木头一样坚硬的鲣节，这中间一定发生了什么可怕的事。

用“熏干法”或者叫“焙干法”制作鲣节，要包括切割、蒸煮、去刺、焙干、修型、生霉与晾晒等步骤。

根据去骨步骤的先后顺序不同，又分为“萨摩型”和“改良型”（也称烧津型）两种做法。

鹿儿岛枕崎延续“萨摩型”的做法，生鱼剥皮、去骨，对鱼的鲜度和去骨手法要求很高，做成鲣节后，头部平滑的45度角是其特色；静冈烧津流行“改良型”的做法，将鱼煮熟后在水中剥皮、去骨，做成鲣节后，头部有个凹进去的弧度。

和直接食用鲣鱼的审美观不同，做鲣节忌用油脂过多的鲣鱼，所以相比秋天的鲣鱼，春夏的鲣鱼是更好的选择。

因为夏季是适合晾晒的时节，故而用春天的鲣鱼刚好可以在夏季晾晒，所以春鲣是首选。

在这些制作步骤中，需要花费很多时间的是生霉与晾晒环节，制作上好的鲣节需要反复生霉与晾晒3-4次，直至水分降至15%以下。

这个制作过程通常要持续半年左右，于是一条魁伟的鲣鱼最终重量只剩原来的五、六分之一，脂肪消减，鲜味浓缩。

（死还得缩水，抽吧抽吧，太可怕了！）

耗时这么长、这么繁复的制作工艺，这样做出来的鲣节肯定价格不菲吧？但是我们在日本经常可以看到卖得并不贵的木鱼花呢，难道其中另有隐情？

其实，我们刚才说的做法是最复杂的全套做法。但是并不是所有的鲣节都会走到最后一步。

所以，在日本购买鲣节或者木鱼花的时候，可以通过名称判断出它所经历的工艺步骤，对价格也会有相应的预期。

在焙干步骤结束后鲣节其实就可以用来售卖和食用，这种鲣节称为“荒节”。

和下面将会提到的枯节相比，荒节含水量还比较多，质地柔软。

在完成修型步骤结束后的鲣节称为“裸节”。

而在修型之后，在经过多次生霉和晾晒，历经全套做法制成的鲣节称为“枯节”。

现在生霉和晾晒三次的做法比较常见，很少有鲣节做到四次。

一般经过完成生霉和晾晒后可以出货；个别厂商会再将鲣节熟成一段时间，增加风味，有时整个周期可以长达两年之久。

好的日料店有时会提到自己用的鲣节是“本枯节”，这又是什么意思呢？

一般来说，大型鲣鱼制作的鲣节称为“本节”，在这种情况下，会将一条鱼剖成背肉、腹肉各二块。

小型鲣鱼制作的鲣节称为“龟节”，在这种情况下，会将一条鱼剖成背肉、腹肉各一块。

所以，“本枯节”是鲣节中选料最上乘、工艺最复杂的一种，价格也相对较高。

而“男节”和“女节”的说法，分别指鲣鱼背肉和腹肉做出的鲣节，前者称为“男节（背节）”  、“女节（腹节）”。

男节的脂肪比女节少，容易削得薄而美，味道也清爽，价格更贵；女节在削的时候容易成粉，但入汤味道浓厚。

听起来这么锦瑟和鸣的两种节好像特别适合情侣档呢，所以“男节”和“女节”被合称为“鲣夫妻节”，在日本是很适合送给新婚夫妇的礼物。当然也是花式虐狗好创意~

“卧槽！抓紧下竿子！多整几条，前面水面开锅了！”

必须得多整，因为前面的海面之下不知道是有了什么好饵，水面近乎开锅了。

难得一见的场景来了！


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